?

Log in

No account? Create an account

Мексика - Сан Хуан Чамула - Чиапас (Чьяпас)
aquarius_kt
Сан Хуан Чамула (или просто Чамула) небольшой городок, находящийся в мексиканском штате Чиапас, примерно в 10-15 минутах езды на машине от Сан Кристóбаль де лас Касас.
Основу населения составляют индейцы народа Цоциль (Tzotzil).
На первый взгляд Чамула может показаться обычным невзрачным горным поселением, но это впечатление сразу же рассеивается, стоит только страннику зайти в главную церковь города - церковь Сан Хуан.
Чем же она так выделяется на фоне огромного множества прочих церквей, раскиданных по всей стране?
Пожалуй, стоит начать рассказ с того, что в отличии от многих церквей в Мексике, где разрешается фотографировать при условии, что на фотоаппарате выключена вспышка, в церкви Сан Хуан фотографировать нельзя вообще.
Более того, фотографирование внутри церкви является противозаконным и считается серьёзным преступлением, за которое нарушителя в буквальном смысле могут отправить в местную тюрьму.
Такое, конечно, случается редко, и в подавляющем большинстве случаев местные стражи порядка просто заставят фотографа-нарушителя удалить с камеры заснятые кадры, но шутить с этим не рекомендуется никому.
Чамула, откуда в своё время вышло немало бойцов Сапатистской армии национального освобождения, обладает широкой автономией в составе Мексики, и поэтому имеет свои собственные законы и свою собственную полицию.
Следовательно, здесь не стоит уповать и расчитывать на общепринятые мексиканские законы, потому что они в Чамуле не всегда действуют.
В городке царит местный закон и местные обычаи, многие из которых могут показаться странными и противоречивыми. Например, зайти в церковь с шляпой на голове считается святотатством, но с открытой банкой пива - вполне допустимо...
Такое не совсем вяжется с привычными нам представлениями о христианских нормах, но не стоит забывать, что то, что практикуется в Чамуле, не является традиционным христианством, а больше представляет из себя смесь из доколумбовых майянских традиций, католицизма и более поздних новшеств и дополнений.

С наружной стороны церковь Сан Хуан выглядит вполне типично, но стоит только переступить порог и оказаться внутри, как создаётся ощущение что попадаешь в сюрреалистичный мир.
Каменный пол весь покрыт хвойными иголками, отчего, перемешиваясь с запахом горящих свечей, в церкви стоит уникальный неповторимый аромат.
Так же в церкви нет ни привычного нам алтаря, ни скамеек для прихожан.
Вместо этого вдоль стен с правой и с левой стороны на специальных подставках выстроены прозрачные стеклянные витрины в которых находятся статуи/фигурки, изображающие святых.
Эти статуи внешне вроде и выглядят, как обычные католические святые, но в реальности же представляют из себя местных майянских богов.
Причём очень пытливый наблюдатель может заметить, что, например, стеклянные витрины имеются в наличии не у всех святых.
Или то, что, имеются святые, перед которыми на небольших столиках выставлено уйма ваз с красивыми цветами, но есть и такие, возле которых нет цветов вообще.
Иными словами, в глаза бросается какая-то несправедливость, и видно, что некоторые святые пользуются большим уважением и популярностью, чем другие.
Такое положение вещей имеет весьма любопытную предисторию.
Дело в том, что когда-то часть этих святых изначально находилась в другой церкви - церкви Сан Себастьян. Но к несчастью, около столетия назад церковь Сан Себастьян была разрушена.
Тем не менее, статуи святых из неё были сохранены и перемещены в церковь Сан Хуан, но в связи с тем, что эти святые не были в состоянии сохранить свою церковь от вреда и разрушений, местное население решило ... их наказать!
В течение последующих нескольких десятилетий эти святые были поставлены таким образом, что их лица были направлены к стене, а не к прихожанам.
Помимо того, некоторым святым отрубили руки в наказание за то, что те дескать не "трудились" для сохранения своей церкви.
Долгое время они не получали никаких стеклянных витрин, и начали получать их только тогда, когда износились витрины святых церкви Сан Хуан и тем были изготовлены новые.
Изношенные же витрины достались "наказанным" святым.
Спустя какое-то время им всё таки дали разрешение повернуться лицом назад от стены к прихожанам и их облачили в одеяния, скрывающие отрубленные конечности.
Но и по сей день существует своеобразная "дискриминация" и находится не слишком много желающих поклоняться святым, которые были не в состоянии защитить собственную церковь.

[Читать далее...]
Все святые также имеют приделанный на груди небольшой кусочек зеркала.
На этот счёт существуют различные мнения, но шаманское объяснение является наиболее вероятным.
Считается, что в момент молитвы душа молящегося способна выскакивать из его тела, но, отразившись в зеркале, она отскочит и вернётся назад в молящегося.
Такое мистическое, суеверное отношение к зеркалам имеет свои корни ещё с доколумбовых времён.
Это же сегодня является и причиной почему местные жители не очень любят фотографироваться - принцип зеркала используется в некоторых фотоаппаратах.
В наши дни большинство жителей Чамулы уже осознают, что фотографирование не приводит к болезням или даже смерти, как считалось ранее, но женщины всё же стараются по мере возможности убирать своих детей от объективов или зачастую покрывать их голову платком или шалью, когда те находятся в непосредственной близости от фотографа.
Считается, что душа маленького ребёнка ещё неокрепшая, очень хрупкая и способна неосознанно выходить из тела ребёнка. Фотографирование же в этот момент может с помощью фотокамерных зеркал ослепить вышедшую душу; как следствие, она заблудится и не сможет найти дорог назад в тело.
Душа, как полагают, состоит из тринадцати составных частей и фотографирование способно удалить или разорвать некоторые из этих компонентов. Если подобное произошло, то единственное спасение - это обратиться к шаману, который при помощи своей магии сделает так, что душа человека вернётся и полностью восстановится.

Процесс молитвы заслуживает особого внимания. Происходит он обычно таким образом.
Сперва молящийся расчищает от хвои небольшую часть пола перед тем святым, которому желает помолиться.
Затем зажигается около пары десятка свечей, расставленных в три ряда, где в самом дальнем от молящегося ряду (и самом ближнем к святому, соответственно) самые высокие свечи, во втором - средние, и в третьем ряду - короткие.
Зажигается сначала дальний ряд, потом, когда его свечи догорают, средний, и, соответственно, в самом конце - ближний. В то время, пока горят свечи, читаются молитвы.
Часто молящийся приносит с собой Кока-Колу и брызгает ею в процессе молитвы, как святой водой.
Или пьёт, чем нередко вызывает отрыжку. Появление отрыжки в момент молитвы считается благим признаком; выпускаются злые духи, живущие в организме.
Кока-Кола пользуется уважением у местных, и предприимчивые владельцы компании уже даже умудрились построить там рядом заводик по её производству.
Как бы то ни было, Кока-Кола не является "святой водой" в полном смысле своего слова и эту роль исполняет крепкий алкогольный напиток, который местные делают из тростника.
Организм местных аборигенов, как, впрочем, и у остальных индейцев, не очень то приспособлен к алкоголю, так что многие из них могут напиться вдрызг всего лишь от нескольких рюмок подобной "святой воды".
Но даже если такое и случается - ничего страшного в этом нет, так как нетрезвое состояние помогает в общении с Иным миром.
Иногда молитвы могут сопровождаться жертвоприношениями.
Обычно это - курица. Она в живом виде приносится внутрь церкви, а затем в процессе молитвы умерщвляется путём переламывании шеи и кладётся рядом с горящими свечами.
После окончания молитвы, птица забирается и съедается семьёй, производившей ритуал жертвоприношения.

Институт шаманства никуда не исчез и по-прежнему существуют. Просто в настоящее время многие шаманы превратились в конкретных смотрителей за святыней.
Спутать их с простыми прихожанами невозможно, потому что все они, как правило, облачены в одеяния из овечьих шкур (нечто вроде своеобразной бурки, но которую подпоясывают).
Этих священников часто можно наблюдать, шныряющих туда-сюда внутри и около церкви в чёрных и белых овечьих мехах.
Чамула также имеет и своих собственных религиозных лидеров. Эта почётная должность присваивается человеку сроком на один год и она является неоплачиваемой.
Поэтому многие мужчины пытаются в течение многих лет накопить достаточно финансов, для того, чтобы в один прекрасный день стать в состоянии позволить себе год подобной неоплачиваемой, но весьма престижной службы.

Местами в Чамуле можно встретить большие кресты, зачем-то облачённые в человеческие одежды.
Есть разные предположения о том, почему на кресты одевают одежду и одно из объяснений имеет под собой лингвистическую подоплёку.
Ранние контакты между испанцами и местными нередко сталкивались с языковыми барьерами, результатом которых появлялись разнообразные конфузы и нелепые недоразумения.
Так и в случае с крестами. В испанском языке Святой Крест звучит, как Santa Cruz, но проблема в том, что слово Санта можно также перевести и как "Святая".
То есть если применить это значение слова santa к слову cruz, то получается, что Santa Cruz это не Святой Крест, а - Святая Крест! (крест или cruz имеет женский род в испанском).
Иными словами, индейцы ошибочно усвоили для себя, что Крест - это просто имя ещё одной святой, а форма креста - это то, как сама святая выглядит. Соответственно и одевают Святую Крест в одежды, как и прочих остальных святых.
Впрочем, это объяснение - только гипотеза, и для многих кажется слишком простой и, скорее всего, ошибочной.
Символ креста майя использовали ещё до прихода испанцев, и поэтому при виде них многим первым христианским священникам приходило на ум предположение о том, что местные индейцы могли являтся одним из потерянных колен Израиля.
В действительности же крест у местных индейцев имеет совершенно другое толкование. Для них четыре конца креста символизировали собой Солнце, Землю, Луну и людей.
Обычно кресты на улице встречаются не поодиночке, а сразу по три вместе.
Выглядит это, как олицетворение трёх крестов на Голгофе, но в реальности же символизирует три святые горы, находящиеся рядом в этом районе. Святые горы - это своеобразные врата, через которые можно попасть на небеса.
Известно также о веровании у майя в то, что, так называемый, Первый Отец (или Создатель) подпёр небо огромными деревьями сейба на "четырех углах" (соответствующих четырём сторонам света) и в центре мира.
Поэтому многие кресты являются символом дерева сейба, этого "Древа Мира". Они имеют зеленый цвет, украшены резьбой, хвойными ветвями и прочим, что в какой-то степени делает кресты похожими на реальную сейбу.

Как следствие, легенда об Иисусе тоже в свою очередь была видоизменена, сокращена и адаптирована под религиозную основу индейцев. История, таким образом, гласит, что Иисусов было два: Молодой Иисус и Старый. Однажды, на своём пути оба они наткнулись на дерево, на верхушке которого виднелся пчелиный воск. Молодой Иисус залез на дерево, и сбросил оттуда воск вниз на землю. С этого воска Старый Иисус сделал себе восковую армию. Но Молодой Иисус продолжал находиться на дереве и сбрасывать всё больше и больше воска. Это стало раздражать Старого Иисуса, который в оконцовке расстроился от всего происходящего и с помощью магии сделал так, что восковая армия перекусила ствол дерева. Это действие привело к тому, что дерево рухнуло вместе с находящимся на её верхушке Молодым Иисусом, и тот погиб.
Наполненный горем Старый Иисус пошёл к своей матери, Марии, которая в свою очередь указала ему идти на вершину горы. Там Старый Иисус нашёл верёвку-пуповину, по которой он поднялся на небеса. Там он стал Солнцем, в то время как сама Дева Мария стала Луной.

Истинные же истоки майянского происхождения города не бросаются в глаза и их можно легко упустить из виду - это большие камни у подножия крестов.
С виду простые обычные камни в действительности имеют священный смысл.
В древние времена местное население поклонялось священным камням, которые, как считалось, были в состоянии предсказывать и пророчествовать.
Изначально, согласно преданию, эти камни якобы упали с неба. Из них исходил голос богов, помогавший знающим шаманам направлять и наставлять людей. Неизвестно были ли это осколки метеорита или нечто другое.
Когда монахи-доминиканцы пришли сюда, они отобрали магические камни у местных шаманов и таким образом лишили их возможности предсказывать.
Камни, находящиеся у подножия крестов в наши дни, считаются репликами, лишёнными каких-либо магических свойств, но видимым напоминанием индейцам о величественном Былом, которое затем у них было украдено.

Подводя итоги всему вышесказанному, думаю, что можно вполне без особой боязни заявить, что сегодня по своей сущности Чамула - это уже не майя.
Она больше смахивает на набор древних майянских верований, у которого христианскими миссионерами было отнято ядро и основа.
При этом местное население продолжает удерживать себя в рамках той культуры, остатки которой они смогли сохранить, и которая является им родной, а не подсунутой пришельцами.
В последние годы, западная цивилизации, туризм и современные технологии вторглись в этот городок и наложили на него удивительный отпечаток, делая Чамулу в своём роде уникальной и неповторимой.

В Чамуле я сделал всего несколько фотографий.
Будучи немного наслышанным о неоднозначном отношении местных к фотографированию, не очень хотелось случайно спровоцировать какую-нибудь неприятную ситуацию.
Тем более, в то время я по-испански не мог и двух слов связать.
На этом фото запечатлён фасад церкви Сан Хуан.



Ниже я выложу несколько чужих фото, найденных на просторах Интернета, чтобы у читателя появилось лучшее представление о написанном.
Так церковь выглядит внутри. К сожалению, фото малого размера, но зато отличный ракурс.



Ещё вид внутри.



Не совсем чёткая фотография, но зато она показывает стеклянные витрины со святыми более крупным планом.



Кресты, наряженные под сейбу.



Шаманы-священники, одетые в свои овечьи шкуры.



Снова фасад церкви, немного ближе, чем на первом фото.




Некоторая информация, представленная в статье, взята с данного источника: http://www.philipcoppens.com/chamula.html



Tags: мексика ацтеки сан кристóбаль де лас касас ольмеки майя чиапас чьяпас сан хуан чамула месоамерика паленке латинская центральная америка путешествия поездки туризм
#мексика #ацтеки #сан #кристóбаль #де #лас #касас #ольмеки #майя #чиапас #чьяпас #сан #хуан #чамула #месоамерика #паленке #латинская #центральная #америка #путешествия #поездки #туризм
mexico aztec latin maya olmec chiapas san cristobal de las casas san juan chamula mesoamerica central america travel traveling tourism
#mexico #aztec #latin #maya #olmec #chiapas #san #cristobal #de #las #casas #san #juan #chamula #mesoamerica #central #america #travel #traveling #tourism

Мексика - Сан Кристóбаль де лас Касас - Чиапас (Чьяпас)
aquarius_kt
Город Сан Кристóбаль де лас Касас находится на юге Мексики, в самом сердце мексиканского штата Чиапас (или Чьяпас).
Когда-то он являлся официальной столицей штата, но в утратив этот титул в 1892 году, до сих пор сохраняет за собой звание столицы культурной.
Сам же штат Чиапас в существенной форме отличается от прочей Мексики: и насыщенной вечнозелёной тропической природой, и тем, что в нём живёт чуть ли не самое большое в Мексике количество индейцев-аборигенов.
В основном - это представители майянских народов Цоциль (Tzotzil) и Цельталь (Tzeltal).
Кроме этого Чиапас имеет богатую историю, как до- так и пост-колумбийскую.
В классический период развития цивилизации Майя здесь возвысились такие города, как Паленке, Бонампак, Яшчилан, в которых процветали торговля, письмо, математика и астрономия.
На момент же прихода испанцев, в Чиапасе проживали и майя и дошедшие сюда ацтеки, и индейцы племени Соке (Zoque).
Местное население встретило европейцев очень враждебно, и сделало немало усилий чтобы дать отпор вторженцам.
Нежелание подчиняться европейцам было настолько велико, что немало индейцев предпочитало кончать жизнь самоубийством, но не покориться воле испанцев.
Один из известных подобных примеров отразился в так называемой Битве при Тепетчии, при поражении в которой, отказываясь сдаться в плен, множество индейцев самоотверженно бросилось в Каньон Сумидеро.
Тем не менее, в следствии постоянных военных стычек с испанцами и вспышек принесённых ими болезней, спустя какое-то время свободная воля жителей Чиапаса была таки сломлена (за исключением племени Лакандон, которые, удалившись в глубину джунглей, продолжали сопротивление вплоть до 1695 года).
После, испытывав существенное влияние с севера, но при этом формально оставаясь частью Королевства Гватемалы, Чиапас какое-то время оставался в относительной изоляции.
Оказалось, что эти земли не очень то изобиловали полезными ресурсами, которые интересовали испанцев, и в силу этого те не проявляли к Чиапасу излишнего интереса.
Эта отдалённая зона стала как бы промежуточной между Новой Испанией (Мексикой) и Королевством Гватемалы, но после мексиканской войны за независимость в 1842 году была окончательно присоединена к Мексике.
Официально носит название Estado Libre y Soberano de Chiapas, что значит Свободное и Суверенное Государство Чиапас.
В наши дни Чиапас стал известен тем, что в нём зародилось движение Сапатистов (Сапатистская армия национального освобождения).
Эти мексиканские "че Гевары" по сей день пользуются большой популярностью у местного населения и есть даже целые районы штата, которые ими контролируются.

Сан Кристóбаль де лас Касас возник в 1528 году, как самый первый "испанский" колониальный город в Чиапасе и по-началу назывался Villa Real de Chiapa de los Españoles.
Насколько я понимаю, на этом месте ранее не было никаких индейских поселений и город воздвигли с нуля.
Располагается он на высокогорье, на высоте свыше 2 тысяч метров над уровнем моря.
Соответственно, вечерами и по ночам в Сан Кристобале становится довольно таки прохладно, и всем путешественникам, планирующих задержаться здесь с ночёвкой, я советую не забыть захватить с собой какую нибудь тёплую курточку.
Довольно таки интересно, потому что готов поспорить, что у многих, при упоминании Майя, мысленно возникают ассоциации с джунглями и прочее, но никак не с горами и хвойными деревьями вокруг.
В городе проживают как метисы с креолами, так и чистокровные индейцы, по-этому повсюду можно встретить людей, говорящих на индейских языках, а так же одетых в традициональную одежду.
По-правде говоря, когда мы только попали в Сан Кристобаль, то он сначала произвёл на нас не особое впечатление.
Скорее всего сказалось то, что до этого мы находились в джунглях и ещё пребывали в достаточно сильном впечатлении от них.
Но чем дольше мы находились в Сан Кристобале, тем более интересным он становился в наших глазах, и спустя какое-то время мы были просто очарованы царящей здесь приятной атмосферой.




[Смотреть далее...]


По-большей части Сан Кристóбаль выглядит, как обычный колониальный город.
Одноэтажный, фасады и стены многих домов покрашены в яркие цвета.



Это здание - ресторан с довольно оригинальным названием "Биомайя" (на фото трудно прочесть вывеску).
В основном он специализируется на органической еде, из-за этого видать и название придумали в органическом духе.



Церковь Санта Доминго доминиканского ордена, построена в 17 веке.
Выполнена, если я не ошибаюсь, в стиле барокко.
Очень красиво и изящно сделана, и особо примечательны изображения двуглавых орлов.







В Мексике встречается много очень "богатых" церквей, но штат Чиапас считается одним из беднейших в стране.
И поэтому церкви здесь внутри тоже соответственно не блещут особым богатством и роскошью.











Рядом с церковью Санта Доминго идёт палаточная продажа артисании (рукоделия) и изделий из текстиля.





Почти самая центральная часть города.
В этой "беседке" тоже располагается ресторан, в котором вечерами играет живая музыка.



Встречаются чистильщики обуви.
Правда, судя по этой фотографии, у сидящего в кресле клиента на ногах кроссовки и я не совсем понимаю, что там можно чистить.
Скорее всего просто получает "моральное удовольствие" от того, что кто-то прислуживает.



От центральной части отходят несколько главных улиц, вдоль которых располагаются магазинчики, рестораны и т.д.
На этих улицах происходит основное туристическое движение.



Приближаемся к главному Кафедральному собору.
На этом фото запечатлён его вид сбоку.



Возле центрального Кафедрального собора всегда можно встретить индейцев, которые, впрочем, не очень любят фотографироваться.
Как правило, выделяются женщины, одетые в свои яркие национальные одежды.



Фасад главного Кафедрального собора.
Внутрь нам попасть не удалось, по-этому не могу сказать что он из себя представляет изнутри, но подозреваю, что тоже без особой роскоши.



На площади перед Кафедральным собором водружён крест.
Возле него всегда можно встретить слоняющуюся без дела молодёжь.





Улочки города.





Ambar по-испански значит Янтарь.
Сан Кристóбаль де лас Касас очень известен тем, что здесь добывается и продаётся много янтаря.
Им буквально завалены магазины, из него производят много украшений и ювелирных изделий.
Вообщем, его продают везде, и даже часто на улице прямо с рук.
Я не специалист в этом деле, и не могу по-достоинству оценить качество местного янтаря, но на вид он был приятным.
И цены казались весьма приемлемыми.





Даже сюда уже успела добраться "цивилизация" в виде ресторана быстрого питания Бургер Кинг.



Храм Санта-Люсия (Templo de Santa Lucía).



Здесь тоже невозможно было отыскать какую-то резко бросающуюся в глаза позолоту и роскошь.
Тем не менее, светлые бело-голубые тона внешнего и внутреннего оформления придают храму своеобразную "нежность" или я бы даже сказал - "женственность".
Эта женственность гармонично согласуется с названием храма, и помогает передать его сущность.
Внутри светло и просторно, нет никакой давящей атмосферы, коих можно встретить во многих других церквях.







Алтарь более крупным планом.





Снова идём по городу...











Индихены продают текстильные изделия почти за гроши.



Ещё немного улиц города.





















Вечером в центре возле городской ратуши собрался народ.
Играет живая музыка, песни, танцы, веселье.



Мы посетили Сан Кристобаль в канун Нового года.
Соответственно, вывеска с поздравлениями.



Темнеет рано, но после захода солнца жизнь в Сан Кристобале отнюдь на затихает.
Открываются рестораны, отовсюду доносится музыка, на улицу выходит уйма людей, как туристов так и местных.
На площади перед центральным Кафедральным собором индихены устроили стихийный рынок прям на земле.



Это заснято с балкона одного ресторана, в который мы зашли поужинать.





Отель в котором мы оставались под названием Асиенда Дона Хуана.
Как я понимаю, на каком-то этапе хозяева этого большого дома переделали его в отель и теперь сдают постояльцам.
У нас была возможность остановиться в центре города, в более современном отеле, но захотелось нечто более классическое.



Внутри комната.





Во дворе стоит старая карета.



Птичка прикольная прилетела в фонтанчике купаться.
Подозрительно похожа колибри.







Tags: мексика ацтеки сан кристóбаль де лас касас ольмеки майя чиапас чьяпас месоамерика паленке латинская центральная америка путешествия поездки туризм
#мексика #ацтеки #сан #кристóбаль #де #лас #касас #ольмеки #майя #чиапас #чьяпас #месоамерика #паленке #латинская #центральная #америка #путешествия #поездки #туризм
mexico aztec latin maya olmec chiapas san cristobal de las casas mesoamerica central america travel traveling tourism
#mexico #aztec #latin #maya #olmec #chiapas #san #cristobal #de #las #casas #mesoamerica #central #america #travel #traveling #tourism

Мексика - Мехико - Национальный Музей Антропологии
aquarius_kt
Мексика - очень колоритная и в своём роде уникальная страна.
Дело в том, что она объединяет в себе земли, на территории которых проживали в прошлом и проживают по сей день множество разных народов.
Собственно, название страны "Мексика" и название нации "мексиканцы" пошло от самоназвания одного из ацтекских племён, которые сами себя называли нечто вроде "Мешико".
Это имя и стало собирательным для названия страны и нации.
Истинная же Мексика - это отнюдь не только "Мешико", но целый огромный конгломерат культур и народов.
Ацтеки, Тольтеки, Ольмеки, Сапотеки, Чичимеки, Майя, Теотиуакан - это лишь неполный список известных цивилизаций Месоамерики, некогда имевших на просторах Мексики свой расцвет и своё падение.
Безусловно, более детальное ознакомление с каждой из этих цивилизаций в отдельности - дело не совсем простое, и для этого, предварительно проштудировав немного соответствующей литературы, придётся поездить по разным частям страны, посетить множество археологических зон и т.д.
А это означает, что в это необходимо будет вложить достаточно времени и какие-то финансы.
Для тех же, у кого в запасе имеется ограниченное количество времени или относительно скромный бюджет, но при этом им посчастливилось бывать в Мехико-Сити, настоятельно рекомендуется посетить Национальный Музей Антропологии.
Это позволит познакомиться со многими месоамериканскими культурами сразу, недорого, и одним махом в одном месте.
В принципе, лично я советую каждому человеку, бывающему в Мехико, хотя бы один раз в своей жизни посетить этот музей в любом случае, потому что в его стенах можно лицезреть уйму ценнейших артефактов, которые невозможно встретить в других местах.
Музей Антропологии имеет большую мировую славу и известен далеко за пределами самой Мексики.
Располагается же он в центральной части города и открыт практически все дни в году.



[Смотреть далее]
Это я стою на фоне входа в музей.
В этот день Мексика праздновала День Независимости и, соответственно, вход в музей был украшен цветами национального флага.



Музей разбит на разные павильоны, в каждом из которых представлена экспозиция, относящаяся к той или иной культуре.



Павильон Теотиуакана.
В центре зала находится каменная статуя ацтекской богини пресных вод, озёр, рек и морей - Чальчиутликуэ.
По периметру же стоят перекрытые колонны с орнаментом из находящегося в Теотиуакане дворца Кетцальпапалотля (или Кетцаля-Бабочки).



Это - элементы внешней отделки самой малой их трёх пирамид Теотиуакана - пирамиды Кетцалькоатля (или Пернатого Змея).









Один из четырёх, так называемых, Атлантов, обнаруженных в городе Туле (или Толлан) - древней столицы Тольтеков.
Эти монолиты выполнены из базальта и имеют высоту около четырёх с половиной метров.
Я, правда, точно не уверен привезли ли этого атланта сюда из Тулы или (что скорее всего) это хорошо сделанная музейная копия.





Начался павильон Ацтеков.
Очень часто попадались экспонаты, выполненные из огромных каменных фрагментов.
Причём, не редко, камень таких твёрдых пород, как гранит, базальт.
Не совсем ясно как это было все сделано индейцами, которые, согласно традиционным историкам, не обладали сложными технологиями.









Это - один из известнейших экспонатов музея, так называемый, Камень Солнца.
Существуют разнообразные мнения по поводу того, что же именно изображено на этом камне.
Согласно одним, Камень Солнца представляет собой ацтекский календарь.
Согласно же другим, на камне изображён совсем не календарь, а олицетворение ацтекской космогонии и культ Солнца.
Выполнен он из цельного куска базальта, имеет чуть более трёх с половиной метров в диаметре и весит около 24-х тонн.
Датируют этот камень концом 15 века, и изначально он был обнаружен в руинах Основного Храма (или Тепло Майор по-испански) бывшей столицы империи Ацтеков - городе Теночтитлане, на останках которого сегодня стоит Мехико-Сити.
Теночтитлан был практически разрушен после своего завоевания конкистадорами во главе с Кортесом.
Некоторые уцелевшие развалины самого Основного Храма располагаются в самом сердце Мехико, прямо возле центральной площади.



Здесь Камень Солнца более крупным планом.



Короткое видео, показывающее главный зал павильона Ацтеков.



Модель, иллюстрирующая ритуальный центр в Теночтитлане.
Темпло Майор представляет из себя самое большое 30-метровое строение, в виде двойного храма (на модели видна двойная макушка) для богов Уицилопочтли и Тлалока.
В период своего расцвета Теночтитлан являлся крупнейшим городом на планете.
Изобилие каналов и озёр в городе, где нередко приходилось перемещаться при помощи лодок, делало Теночтитлан своеобразной "месоамериканской Венецией".
Весьма величественное место, к сожалению, бездарно и бездушно уничтоженное европейскими захватчиками.



Фигурка интересная.





Какой-то древний манускрипт.
Затрудняюсь сказать на каком языке написан.



Предметы быта и не только.
Череп сделан довольно таки изящно.



Ещё немного фигурок.











Опять какой-то манускрипт, чем-то напоминающий современный комикс.
Возьму на себя смелось и выдвину своё предположение, что это - ацтекский манускрипт.



Ацтеки и, вообще, эта часть Мексики, с древних времён славились своими изделиями из обсидиана.
Форма некоторых обсидианов изделий, на мой взгляд, даёт повод для споров об их истинном предназначении...



Например, эти выстроенные впереди вряд одинаковой формы артефакты.
Такое впечатление, что это какой то набор одной и той же "вещи", только разного калибра.
Что это может быть? Я, конечно, в этой области - полный дилетант, но мне почему то внутренняя интуиция подсказывает, что это использовалось в неких медицинских целях.
Не знаю почему у меня такое ощущение и я, конечно же, готов услышать другие мнения и предположения на этот счёт.



Или такого типа предметы, всей формой напоминающие катушки для наших современных швейных машинок.
Стоит, правда, отдать должное и заметить, что такой формы катушки были не только из обсидиана.
Были и из золота, и из нефрита.



Ну и, конечно же, нашумевшая ваза (или урна?) с элементами обезьяны.
Вокруг вазы ходит уйма гипотез и предположений по поводу того, каким образом её изготовили в, опять же таки, "примитивных" условиях.
Выдвигаются даже такие предположения, что её изготавливал не один мастер, а несколько мастеров на протяжении нескольких поколений.
Мне это, если честно, кажется сомнительным. По двум основным причинам:
Во-первых, мне кажется маловероятным, чтобы какой-то искусный мастер (а вазу явно делал редкий умелец) посвятил всю свою жизнь работе над какой-то вазой, которую не он начал и не он закончит, и от которой в практическом смысле нет никакого проку?
Кто будет этим заниматься?
А во-вторых, долго рассматривая вазу своими глазами, я нашёл её сделанной просто идеально.
Это была совершенная работа. Я уверен, что я не единственный такой человек, кто был бы не прочь любопытства ради измерить эту вазу со всех сторон высокоточными измерительными инструментами.
Ваза выглядела просто безупречной.
Я себе абсолютно не представляю, как можно взять простой кусок обсидиана и вручную вырезать из него такое.
Такое впечатление, если честно, что её вообще сделали литьём!



Здесь я постарался заснять вазу с разных сторон.
Судите сами.



Это - шапка ацтекского императора Моктесумы.
К сожаления, реплика. Оригинал, скорее всего, не сохранился.



Ацтеки славились не только обсидианом, но так же и золотом.
Золота была очень много, но испанцы всё разграбили, почти подчистую.
Вывозили кораблями.
Теперь вот в музее выставляют такие нелепые огрызки былого богатства, как издевательство.





Это фигура лежащего тольтекского полубога по имени Чакмоол.





Тут уже начался павильон Майя.





Фрагменты настенной отделки.



Ещё каменные стелы.





Предметы быта.



Предметы культа.



Смотришь на эти каменные стелы и задаёшься вопросом - чем тебе не армянские хачкары?



Стела с письменностью.
Кстати, важнейшую роль в расшифровке майянской письменности сыграл советский лингвист и историк Кнорозов.



Манускрипт майя. Испанцы под чистую уничтожили не только золото, но и практически все майянские манускрипты.
Уцелевших осталось столько, что можно пересчитать на пальцах одной руки.













Маска из нефрита.
Нефрит у майя ценился дороже всего.



В специальном помещении, за стеклом, стоит каменный саркофаг майянского царя Пакаля (полное имя К’инич Ханааб Пакаль I), правителя Баакульского царства со столицей в Паленке.
Это - реплика, и настоящий саркофаг всё таки находится в Храме Надписей в Паленке.
Но когда я был в Паленке, доступ туристов в Храм Надписей уже прекратили, и оригинал я увидеть не смог.
Известен же саркофаг изображением на своей крышке, вокруг которого ведётся тоже не мало споров.





Это - найденные внутри саркофага нефритовые изделия.
Маска и прочие погребальные украшения.
Про маску ходят разные истории, и мне в Паленке гид рассказывал о том, что оригинальная маска была похищена вскоре после того, как её нашли археологи.
Потом через какое то время она якобы нашлась и вновь всплыла на свет, но, только уже немного "другая". Ненастоящая.
Он даже показывал фото настоящей маски, и той, которая сейчас. Маски отличались. Не знаю кому верить.



Жаль, что при близком расстоянии маска отсвечивает свет.



Это - каменные изображения головы царя Пакаля.
Пакаль быль очень значимой, легендарной личностью в истории цивилизации Майя.



Во дворе есть более массивные экспонаты.





Голова Ольмеков.
Ольмеки - самый древний и самый загадочный народ, в своём роде "шумеры" Месоамерики.
Такой эпитет этот народ заслужил потому, что, подобно шумерам в Месопотамии, появились вдруг, неизвестно откуда, и сразу же принесли с собой глубокие знания и технологии.
Именно ольмеки принесли с собой письменность и календарь, которые потом уже в свою очередь переняли себе майя и прочие народы.
На самом деле дата отсчёта в календаре майя начинается с конкретной даты, и эта дата указывает на день, задолго до того, как сам народ майя вышел на историческую арену.
Есть веские основания предполагать, что эта дата начала отсчёта является днём, когда ольмеки приплыли и высадились в Месоамерике.
Они так же принесли с собой технологию обработки камня и знаменитую игру в мяч.
И многое другое. Иными словами, ольмеки являлись прародителями всех остальных цивилизаций Месоамерики.
Кто они были и откуда пришли?
Необычный факт, который выделяет ольмеков на фоне других месоамериканских народов, это то, что после себя они в виде памятников (?) оставили вот такого типа огромные, вытесанные из камня головы.
Здесь в музее была только одна такая голова, а большинство из них находятся в окрестностях города Вийяэрмоса, в мексиканском штате Табаско.
Судя по формам, чертам лиц и прочее, ольмеки являлись никем иными, как ...негроидами.
Да-да, и прибыли они в Мексику из Африки в очень далёком прошлом, если точнее - 13 августа 3113 года до нашей эры.



Кое-какая ольмекская утварь.



На этом камне тоже изображены ольмеки; опять можно проследить негроидные черты.



Дальше я не уверен к какой культуре относятся несколько следующих экспонатов.









Ещё немного разных комиксов-манускриптов.
Должно быть интересным занятием - расшифровывать подобные тексты.



















В сувенирном магазине в музее продавались такие нарядные фигурки смерти.
Что ни говори, а всё таки у мексиканцев к смерти своё, особое отношение.








Tags: мексика ацтеки мехико национальный музей антропологии ольмеки майя тольтеки чичимеки теотиуакан день независимости латинская центральная америка путешествия поездки туризм
#мексика #ацтеки #мехико #национальный #музей #антропологии #ольмеки #майя #тольтеки #чичимеки #теотиуакан #день #независимости #латинская #центральная #америка #путешествия #поездки #туризм
mexico aztec latin maya Olmec Toltec Teotihuacan National Museum of Anthropology Museo Nacional de Antropología independence day día de la Independencia central america travel traveling tourism
#mexico #aztec #latin #maya #Olmec #Toltec #Teotihuacan #National #Museum #of #Anthropology #Museo #Nacional #de #Antropología #independence #day #día #de #la #Independencia #central #america #travel #traveling #tourism